春分时节，冷暖空气的对峙交错，春雷唤醒了土壤中的生命，一个个嫩绿的笋芽便如小草一般迫不及待地探出了脑袋。

此时的江南山林，总能吸引一群食客老饕前来寻鲜。刨开湿润的土层，扒出竹笋，三两下剥去笋衣，白嫩的春笋便“诞生”了。

竹笋，一年四季皆有，但唯有春笋享有“蔬中第一珍”的美誉。古人常言：“食过春笋，才知春之味。”春笋是春季最好的当季食材，在春雨、春泥的滋养下，吸足了水分的竹笋裹挟着山野的清新鲜甜，不认真吃上几多春笋，真是枉费春日大好时光。

和大部分时令蔬菜一样，吃春笋也讲究一个“鲜”字，刚出土的春笋要在第一时间送往灶台，经过一番简单的处理，被制作成美味佳肴。

它的吃法也有很多，煸炒、红烧、煨炖……在江南，一颗笋能够折腾出数种令人把持不住的花样，可繁可简，无不佳妙。其中，有两道地道菜式是必不可少的——油焖笋与腌笃鲜。这两道菜在江南流传了上千年，最能将春笋的鲜嫩发挥十足，每当春笋上市，家家户户都要做上好几回。

油焖春笋，讲究浓油赤酱，色泽诱人。取春笋最嫩的中上段，切寸段，焯水去涩，热锅宽油，加各种调味料猛火翻炒，将笋煸至微微焦黄，再经酱油和糖提出鲜味，色泽红亮、馥香怡人，咸鲜中又带着甜味，充分地刺激着味蕾，让人回味无穷。

如果说，油焖春笋是春笋的一场独角大戏，那么被称为“江南第一鲜”的腌笃鲜便是春笋与江南完美融合的合奏曲。春笋洗净切滚刀块，与咸肉、鲜肉一起煸炒，小火慢炖，发出“咕噜咕噜”的声音，各种食材的味道在沸腾中融合……肉清爽，笋入味，两种食材相得益彰，是独属于春日的一口鲜美。简简单单一锅腌笃鲜里，便满是江南人对人间烟火的痴迷、对本真生活的向往。

中国人食笋历史久远，《诗经》中有云：“其簌维何，维笋及蒲。”显父为韩侯饯行，宴席上的蔬菜有竹笋，有鲜嫩的蒲菜。可见自古以来，竹笋就被视为上好的蔬菜。晋朝戴凯所著中国第一部竹类专著《竹谱》，就描述了70多个竹子品种及不同竹笋的风味。

四时有序，食之有味。中国人的饮食习惯里，味蕾总能与时节完美融合。在江南，有了春笋，便有了不一样的“舌尖上的春天”。它不仅是一道美食，更是一种雅食，备受历代文人雅士的青睐。在味蕾得到满足之余，他们常不惜笔墨抒怀言意。

有人不吝赞美。在唐代，杜甫写下“青青竹笋迎船出，白白江鱼入馔来”的佳句，白居易发出“此州乃竹乡，春笋满山谷”的赞叹，李商隐抒发“嫩箨香苞初出林，於陵论价重如金”的感慨。到了宋代，苏东坡更是留下了千古名句：“无竹令人俗，无肉使人瘦。若要不俗也不瘦，餐餐笋煮肉。”陆游也曾在江西品尝过“猫头笋”后对其念念不忘，提笔落墨“色如玉版猫头笋，味抵驼峰牛尾狸”的名句。

有人托物言志。南朝诗人吴均在《山中杂诗》中写道：“绿竹可充食，女萝可代裙。”超然物外、淡泊名利的思想表露无遗。唐代诗人李贺著在《昌谷北园新笋四首其一》中有云，“箨落长竿削玉开，君看母笋是龙材。更容一夜抽千尺，别却池园数寸泥。”借咏新笋，抒发奋发向上的凌云壮志和积极的进取精神。

有人借物抒情。“泥中莫怪出头迟，历尽冰霜只自知。昨夜雷震轰渭亩，请君来看化龙枝。”宋代诗人何应龙的一首咏竹笋诗，通过小切口来赞美竹笋迎难而上、不畏艰辛的高贵品质。北宋蔡肇在《和慎思寄次张弟》中将竹笋比作地龙，写出“南山千亩龙蛇窟，半夜春雷起屈盘。欲钓六鳌沧海去，为留春笋作长竿。”的诗句，寄语年轻的兄弟晚辈，要保有竹笋向上的精神气质，努力成长。

自古而今，人们在食材中找到季节时序、在食材中品出生活况味，顺时而动，顺时而吃，人生亦可顺时而行。

又到了一年之中不可多得的食笋黄金期，是时候邂逅一场时鲜春宴，尝一尝山里的味道了。